EXPEDICIÓN EL MIRADOR

Expedición el Mirador - Carmelitas, El Peten, Guatemala.

Ubicados  en medio del área más grande de bosque subtropical al noreste del Peten , nos encontramos con la comunicad la carmelita , donde podremos iniciar una de las mejores experiencias viajeras al descubrimiento de sitio arqueológico maya el Mirador. Descubriremos una de las ciudades Mayas más grandes que existieron y que todavía existe gracias  a la propia selva que sin duda la ha protegido de la aveces inconsciente mano  humana .
Actualmente la visita de este lugar esta gestionada turísticamente por la comunidad carmelita. Esta comunidad formada como cooperativa sigue siendo una explotacion chiclera, trabajan la madera y dinamizan el turismo local. Desde aquí aplaudimos su iniciativa, como ejemplo de turismo  responsable y comunitario.

El recorrido de la Expedición se realiza con guías de la comunidad acreditados por INGUAT .El recorrido se realiza en mulas y caminado. Dormiremos en medio de la selva y los monos aulladores no darán las buenas noches y los pájaros nos despertaran por las mañanas. 

Nuestros guías nos cuentan de esta forma  ( en negrita)  la experiencia de la Expedición Mirador;

En el recorrido diario podemos ir escuchando el cántico de coloridas aves que revolotean dentro de la densa selva. El descanso por las noches después del recorrido de todo el día se vuelve necesario, y con el silencio de la noche se escucha el aullar de los monos, quizá presienten nuestra presencia humana, pero más creo que es la emotiva bienvenida que ellos nos dan y con la gran emoción de que al día siguiente estamos seguros que descubriremos cosas nuevas. Las estadías en los campamentos por las noches y la convivencia con los guías comunitarios, cocineras, arrieros y asistentes, lo hacen sentir a uno que es parte de la cultura de un lugar único en el mundo, donde se le enchina la piel al escuchar leyendas y anécdotas que han ocurrido en esos lugares alejados y adecuados para renovar el alma y el espíritu

Se inicia el recorrido del Tintal caminando sobre la calzada Maya que conecta con el Mirador por 28 kilómetros, esta calzada está abierta en un 50%; en la ruta se encuentra el sitio arqueológico la Muerta con 2 estructuras importantes más un petrograbado, con el glifo emblema del Mirador, también, hay una lítica sin inscripción y alineada en dirección a la estela que se localiza enfrente de la pirámide más grande del mundo antiguo Maya “LA DANTA”. En la ruta es posible ver animales de diferentes especies especialmente cuando el día está fresco

El Mirador es la Ciudad más grande y antigua De los Mayas. 1000 años más antigua que Tikal, (El Preclásico) una era que tan solo hace unos años era poco conocida y considerada casi como una cultura de la edad de piedra sin ninguna capacidad de construcción. Los hallazgos recientes en excavaciones de entierros, y monumentos fechados, han cambiado la historia conocida de los Mayas y los arqueólogos harán que los historiadores la re-escriban. Los Reyes que gobernaron El Mirador fueron de la talla de Ramsés II y Keops.

Aproximadamente en dos horas es posible ver el complejo Tigre, según el recorrido planificado, primero se visita el grupo Monos localizado a 10 minutos del campamento con una vista panorámica excepcional; luego se visita el edificio Garra de Jaguar a 10 minutos del grupo mono, con mascarones pintados que superan los tres metros de largo por dos metros de ancho y hacen honor al nombre de dicha pirámide; posteriormente se visita la pirámide El Tigre, desde esta estructura se observa la salida y caída del sol. Se cree que en esta pirámide se dio la última batalla de los mayas del Mirador contra los teotihuacanos.

 

Y esta es la experiencia de los que lo que lo han vivido;

Después del largo recorrido y sorprendidos de haber visto el monumental y excepcional Sitio Arqueológico de El Mirador nos acercamos al retorno de nuestro incomparable viaje, todos venimos callados tal vez por el cansancio, pero en el fondo nos sentimos sumamente privilegiados de haber conocido un lugar extraordinario y nos preguntamos en el interior si existe la posibilidad de poder regresar nuevamente a este fascinante viaje. Más tarde arribamos a Carmelita y el recibimiento de los comunitarios nos hace sentir que somos agraciados y que el viaje ha sido de lo mejor

EL LEGADO DEL ORO VERDE DE YUCATAN; LAS HACIENDAS

Opinión ,debate, articulo

El origen fue el Henequen , una  planta de agave que ya utilizaban los mayas para hacer bolsas , sacos , cordeles...etc. La hoja de esta planta una vez secada y extraída su fibra  se trabajaba y  se producía con diferentes hilos y corduras en función de su aplicación final . 

Su  máximo rendimiento explotó a mediados del siglo XIX cuando los españoles vieron su capacidad industrial , mecanizaron el proceso y transformaron su aplicación  para la  Industria  textil y la portuaria , sacando entonces  su más  alto aprovechamiento.

Cual Fue la realidad Social?. Como cualquier historia de la humanidad muchos trabajaron esclavizados y algunos pocos  se enriquecieron. De esta emergente producción surgieron las grandes Haciendas Henequeras  dominadas por los nuevos hacendados  que se convirtieron en relativamente poco tiempo en  grandes terratenientes y nuevos ricos. Como cualquier florecimiento industrial, otros sectores  como  el comercio y  los servicios nacieron  en paralelo y empezó  a nacer la clase media en Mérida, el eslabón social que se invento industrialización con el paso del tiempo.

Estas haciendas se convirtieron en el símbolo de riqueza de la Región. Esta etapa se llamó “ el Oro Verde”.  La visibilidad de esta exagerada ostentación y enriquecimiento la podemos ver todavía en las Mansiones de Paseo Montejo en Mérida. Sin embargo , las grandes protagonistas arqueológicas son estas ambiciosas  y lujosas Mansiones  situadas en extensos espacios en el interior del Yucatan. Estas haciendas fueron durante un siglo , símbolo de la riqueza y en de una gran  desigualdad social

Iniciado el Siglo XX y con la llegada de las dos Guerras Mundiales , la misma necesidad y demanda  agudizó el ingenio mundial . Aparecieron nuevas fibras sintéticas que mataron la gallina de los huevos de oro  y derrumbaron como castillos de arena estas lujosas y ostentosas Mansiones símbolo del más creciente y hambriento capitalismo.

La naturaleza con el paso del tiempo engulló  estas mansiones y muchas fueron ocupadas por gente local. No hasta hace relativamente poco , otro pequeño monstruo simpático del que muchos vivimos,  que alimentamos cada día  y que hemos educado bien poco , llamado turismo,  las volvió a despertar convirtiéndolas en confortables hoteles de lujo.

Estas haciendas que estaban en manos de unos pocos , volvieron para el acceso de otros pocos, la historia siempre repite sus caminos y  sus orígenes.

Si es cierto y hasta inevitable entender que las reformas de las haciendas en  alojamientos turísticos  es cara  y que por definición su renacimiento ha quedado automáticamente relegada a la gran capacidad económica que tienen estos  consorcios hoteleros.

También es de  bien decir que acertados en mayor o menor medida , más o menos presionados  por las autoridades locales,  y bendecidas por su desgravación fiscal ,  algunas de estas entidades hoteleras han sido en cierto modo  “sensibles” y dentro de sus proyectos de reforma  han incluido Fundaciones que han creado  centros médicos, talleres artesanales, centros de formación y  hasta desarrollado centros documentales como biblioteca de uso púbico. También es cierto que algunos de estos consorcios  y  nuevas haciendas se han obligado a contratar población exclusivamente local para la explotación turística de estas haciendas.  Esto es lo que me dijo repetidamente  la Sra Rita , empleada en una de las haciendas, “que todos los que trabajan allà eran del pueblo del lado y que antes de la hacienda convertida en hotel  no tenían trabajo”.  No me atreví a preguntar bajo que condiciones , me pareció que era feliz y yo también de estar alojado una noche en ese bonito lugar.  A veces no merece la pena preguntar si uno ve ( o piensa que ve ) felicidad.

Por otra parte es evidente , que la existencia de estas haciendas han originado una actividad económica local ; comercios y servicios Como  en su día la industria del henequén.  Y eterno debate siempre estará abierto.

Entendemos que son lugares maravillosos para alojarse y  sin duda  alojamientos de ensueño, que han sabido conservar , adaptar, y adecuar  todo su esplendor arquitectónico  y que son  testimonio de una parte importante  de la historia del  Yucatán,  aunque inevitablemente  hayan regresado conceptualmente  a su propio origen  ; la gran mayoría en hoteles de lujo y  el acceso de unos pocos . Nuestra ingenua ilusión seria que este concepto de acceso y exclusividad  se socializase  y  poco a poco las poblaciones locales puedan tener  los recursos para generar sus propios alojamientos locales , claro que esto ya tiene que ver con el reparto de la tierra y de la propiedad… y ese es otro tema.

Algunas de estas haciendas donde nos podemos alojar son;  Hacienda Temonzon , Hacienda Oxil , Hacienda Santa Rosa ( es la fundación) ,  Hacienda Chenkú , Hacienda Petak y Hacienda San Jose  ..entre otras.

Como “ daños colaterales” , Algunos  brotes verdes  nacen  y algunas comunidades locales han visto  nuevas posibilidades en este entorno, así mismo  surgen iniciativas  y cooperativas de poblaciones de locales que tratan de recuperar también estas haciendas y  sobre todo los espacios que estas  ocupaban  generando actividades de turismo  local y comunitario . Un ejemplo es el aprovechamiento  en la realización de visitas turísticas  a los cenotes de agua cristalina  con mismos  trucks  (carruajes) que se utilizaban para transportar el henequén el famoso  “ el Oro verde”.  Actividades turísticas en manos de la comunidad. Por fin!. De esta actividad   hablaremos en otro blog.

Autor; Pere Isern

www.exode.es

Acampar en el desierto (1)...

...es una de las cosas que un viajero no puede dejar de hacer, y  que originalmente está en la lista de pendientes; como un realizar un safari,   acercarse a una pirámide , o una etapa del camino de Santiago… , una acampada en el desierto, si o si  hay que hacerla. 

En esta primera parte os hablaremos de  los desiertos mas cercanos , los saharianos.

De todas los lugares pendientes de hacer es el mas cercano y accesible,  por precio  no es costoso y además uno de los mas diferentes.  No hay escusa para dejar de hacer una acampada en el desierto .

Existen muchas formas de acampar, muchos lugares donde ir, y muchos desiertos diferentes. Aunque todos parecen iguales;  no lo son. Encontramos diferentes estructuras de acampada  por la infraestructura de la zona , por los medios disponibles, por la accesibilidad, por la meteorología,..Pero siempre  hay  un denominador común;  el silencio del desierto y una experiencia simplemente; única. 

ARGELIA

En Argelia,  acamparemos en infinitos mares de dunas como  Erg Occidental o en mesetas montañosas  como el tassili hoggar en Assekrem , a los pies de Tadrats ( en tuareg “montañas”) como el desierto de N’ajjer al sur de Djanet.

La mayoría de veces el campamento será itinerante en tiendas de campaña, y con buenas temperaturas podremos hacer vicac, eso sí,  siempre bien abrigados.

El conocimiento de un buen guía de la zona es indispensable, saber donde acampar es vital en mayúsculas, las dunas tienen vida propia con su aliado ; el viento,  y pueden aparecer o desaparecer en una noche.

La latitud de Argelia nos permite acampar durante todo el año, naturalmente hay que evitar los meses mas calurosos de como julio y agosto, donde  es cierto que también se puede acampar y viajar pero en zonas menos calurosas.

Logísticamente estas acampadas suponen llevar un equipo, cocineros,  coches , conductores … etc. Sin duda es menos costoso si viajas en grupo.  El desierto Argelino no es un  medio para hacer un viaje por cuenta propia, no hay señalización y como todos en casi todo los desiertos, las rodaderas de los coches son el camino correcto.. o no.  En una Acampada en Argelia , los Cafes  por la mañana sientan de maravilla y sin duda el mejor momento es la cena, a la luz de una hoguera y siempre  terminar tomando los tres tés ; el primero es amargo como la vida. El segundo es dulce como el amor .El tercero, suave como la muerte.

LIBIA

Por lo general en Libia podremos acampar  también en tiendas de campaña, a modo itinerante y naturalmente los sensaciones , y operativa es la misma. A diferencia de Argelia , existen muchos mas campamentos permanentes montados . Algunos con todo tipo de comodidades, pensados para un viajero con exigencias mas confortables,  pero que podrá disfrutar de los mismos parajes. Naturalmente la movilidad y la accesibilidad no es la misma y queda mas limitada, pero también existe la posibilidad de combinar esta estancia con la acampada libre en tienda.

Como veréis en la foto asignada , estos campamentos son un lujo. Naturalmente su coste no es barato, simplemente porque montar este tinglado y mantenerlo en medio del desierto,  no lo es.

Los lugares mas frecuentados ,  para acampar en Libia los encontramos en el  sur , son El desierto de Akakus , y subiendo al este el desirto de Murzuq.  Aunque suene poco esnobista comentar “ lugares mas frecuentados” y parezca poco “viajero”  y chic mencionarlo de esta forma ,  en el desierto jugara ser explorador es temerario . Este comentario sirve para todos las acampadas en el desierto. Ir a lugares “mas frecuentados” , es mas bien lo mas inteligente y responsable , a menos que nos apetezca perdernos de verdad en el desierto.  La verdad es que en el desierto nunca vamos a encontrar tanta gente que realmente no llegue a molestar.

MARRUECOS

http://www.viajesalternativos.es/viajes-africa/marruecos/

En Marruecos es donde encontramos mas infraestructura para poder hacer una acampada. Existen Albergues de obra, es decir de cemento, con habitaciones y baños Estos alojamientos están estratégicamente construidos en las entradas de las dunas. Allí mismo estos complejos tienes ya preparadas  en el mismo patio  tiendas tipo “Jaymas” para poder dormir , con sus camas y sus mantas..
Desde este mismo albergue , existe  también la opción de dormir en medio de las dunas. El desplazamiento hasta el área suele ser en Camello, (bastante turístico o por lo menos uno se siente así),  pero compensa saber que según donde  estén emplazadas las Jaimas , realmente ir en camello es el  único medio para llegar, …a menos que quieras darte una buena pateada por las dunas

Acampar en un Oasis  es  simplemente espectacular, lo mas original  y  lo mas único de todas las acampadas en el desierto que puedas hacer. Para los amantes de los escenarios de viaje  idílicos; la duna, con el lago y la palmerita , existe de verdad, pero nos disculpareis que no digamos donde, y menos por internet .. por que si no dejaría de  existir. Este secreto lo guardamos  para ir con jota , nuestro guía, y juntos lo podemos compartir , naturalmente.

En siguientes ediciones ..dejaremos la zona icónica de los desiertos del Sahara y hablaremos de otros desiertos del mundo para acampar.. igual de bonitos, igual de silenciosos, igual de infinitos.

Autor; Pere Isern

www.exode.es

Un nuevo camino

Iniciamos un nuevo camino,  en este blog nos acercáremos más al detalle,  a las pequeñas cosas que nos llenan , que nos detienen en un viaje, que nos trasladan a un recuerdo a una experiencia única. Rincones, recomendaciones, actividades,  propuestas ..conseguir despertar tu curiosidad. Buen camino!

Un Safari, una experiencia

Las llanuras del Parque nacional del Serengueti en Tanzania y el Parque nacional de Masai Mara en kenian son sin duda, dos de los parques más impresionantes para disfrutar de un Safari en africa